Бурение скважин вручную:
Преимущества:
Бурение скважин вручную дешевле, чем с применением спецтехники, количество вынимаемого грунта значительно меньше, чем при рытье колодца, сравним:
внутренний диаметр обсадной трубы – от 78 до 225 мм
внутренний диаметр кольца – от 700 до 2000 мм
Недостатки:
срок службы таких скважин не долговечен (от 3 – до 10 лет), их затягивает песком, и уровень воды может быть не большим, в среднем 3-4 м
из-за небольшого диаметра трубного ствола затрудняется очистка скважины
не большой запас воды (примерно 150-250 л), это зависит от уровня воды в скважине и диаметра трубы, которая установлена в скважину
Примечание:формула расчета объема воды в колодце или скважине - V=Pi*Rˆ2*H
- V – это объем (в куб.м)
- Pi - 3,14-постоянная величина
- Rˆ2 – это радиус в квадрате внутреннего диаметра стен колодца
- H – это высота (уровень воды)
Когда мы узнаем объем воды в кубометрах, тогда станет известно, сколько воды в колодце или скважине в литрах – 1 куб.м вмещает 1000 л воды.
Заказ на бурение скважины в организации:
Этот способ, конечно, самый легкодоступный, не требует вашего участия в устройстве скважины. Но у этого способа есть ряд недостатков.
в основном, организации принимают заявки на бурение скважин глубиной не менее чем 35 метров, цена колеблется в зависимости от региона, но в основном средняя цена такая – 2000 – 2500 рублей за один метр (50-60€ метр)
в основном гарантии на мелкие скважины глубиной до 25 м - не более 10-15 лет (если скважина сделана на песчаном грунте – то срок гарантии на такую скважину – не более 3 лет, на артезианские скважины глубиной от 60 до 130 м – «на известняк», 50 лет)
Примечание:изучая специфику устройства скважин, обращал внимание на то, что многие организации берутся за работу, но у вас в договоре будет маленькая оговорка – «без гарантий на воду», это качество воды и ее объем (запас) после устройства скважины
глубинную скважину (забор воды со второго водоносного горизонта), можно делать только после получения лицензии на проведение работ в порядке установленном законодательством («Закон о недрах» ст. 10-1)
Примечание:ценообразование устройства скважин включает в себя некоторые моменты: это глубина ( «на песок»- глубина от 20 метров, «на известняк» - от 40 метров(зависит от региона в котором происходит бурение артезианской скважины)), какая труба будет установлена в шахту скважины пластик, цементно-асбестовая (редко) или стальная, какой водозаборный насос будет установлен (мощность, чье производство), состав почвы. Но цена не опускается ниже минимальной отметки – 2000 рублей/м (50€).
Колодец
Какие недостатки:
глубина колодцев может быть различной от 4 м до15м (глубже будет уже тяжело вести подъем грунта на поверхность). При не большой глубине колодца, встает вопрос качества воды. В шахту колодца могут попадать поверхностные, сточные воды, вода может оказаться не пригодной для ее употребления в пищу – техническая
Примечание:какая вода по качеству будет в вашем колодце, можно примерно сориентироваться, взяв воду на пробу в колодцах, расположенных в вашем районе и отнести ее в СЭС для анализа.
рытье колодцев осуществляется ручным способом (трудоемкий процесс по сравнению с бурением скважин)
Преимущество колодцев перед другими вариантами водоснабжения заключается в следующем:
по сравнению с устройством скважины вручную – это эксплуатационный срок, свыше 50 лет
по сравнению со скважинами, устройство которых делали глубинным бурением – это цена. Цену метра бурения мы знаем – цена ж/б кольца для колодца от 2000 рублей/м (50€), казалось бы, разницы нет и цена одинаковая. Но вам ни одна организация не будет бурить на глубину даже 15 м (средняя глубина колодцев – 8 колец или 7,5 м глубиной). Значит 2000 рублей Х 8 колец = 16000 рублей (405€) и 85% гарантии, что качество воды будет пригодным для ее использования в приготовлении пищи
из-за большого диаметра шахты колодец удобно чистить, а запас воды больше чем в скважине ручного бурения
если вы сами будете копать колодец, без привлечения бригады, то это значительно снизит стоимость его устройства
Примечание:в основном бригады берут за углубление одного кольца его стоимость: если кольцо стоит 50€, то за его углубление нужно отдать минимум такую же сумму. Итог - 100€, так что судите сами, как вам выгоднее.
на устройство колодца не требуется специального разрешения (основание «Закон о недрах» ст. 19), вам нужно только оформить госрегистрацию колодца согласно статья 25 «Государственная регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества»
Примечание:колодец - объект недвижимого имущества. Если есть колодец на земельном участке, и он не зарегистрирован, то данный земельный участок продать будет нельзя, пока его не зарегистрируешь.
Для водоснабжения своего дома я выбрал вариант с устройством колодца и теперь расскажу о нем подробно, начнем с первого шага – выбор места для устройства колодца.
Выбор места для колодца
вокруг выбранного вами места для устройства колодца в радиусе 50 м не должно находиться мест хранения навоза, канализационных колодцев и прочих хранилищ нечистот, которые могут попасть в шахту колодца и загрязнить воду
Примечание:согласно СанПиН 2.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных пунктов…» часть 3 пункт 3.5
колодец должен располагаться на участке в удобном для вас месте, но предварительно согласуйте его расположение с соседями и СЭС
не рекомендуется выполнять устройство колодца ближе, чем 5 метров от дома, так как когда вы дойдете до водоносного слоя, может оказаться так, что плывун может оказаться большим и вымывание песка в шахту колодца будет интенсивным, при этом существует опасность повреждения фундамента дома – так как под ним может образоваться пустота
Определить есть ли вода и ее глубину залегания в месте, где вы наметили копать колодец можно следующим образом:
самый точный и эффективный ориентир – это колодцы, которые расположены около вашего участка
предварительное бурение скважины, то же эффективный способ разведки водоносного слоя, но более трудоемкий
«дедовский» способ – при помощи рамок из ивовых прутиков, при помощи согнутых в виде буквы «Г» двух электродов, обилие росы на участке и т.д. – но эти способы малоэффективны и практически не гарантируют вам то, что вы, копая колодец, ориентируясь на результат, полученный этим способом проверки, будете с водой
Примечание:я ориентировался по расположению колодцев расположенных в месте моего проживания и уровень воды в моем колодце 1,5 м, глубина залегания водоносного слоя – 8 метров.
В какое время года лучше всего выполнять работу по устройству колодца
проведение работ по устройству колодца лучше всего производить в период с июня по сентябрь
в этот промежуток времени водоносный слой имеет низкий уровень залегания, и вам при земляных работах не будут мешать воды верхних почвенных слоев, которые случайно вы можете принять за водоносный слой, который в последствии иссякнет, и потребуется дальнейшее углубление шахты колодца
Примечание:после того как стаял снег, сошел весенний паводок необходимо подождать еще 25-30 дней и только после этого приступать к устройству колодца.
Виды колодцев
Стенки колодца можно укрепить несколькими способами:
Сделать деревянный сруб из бревен
Преимущества:
этот способ дешевле, в отличие от того, если вы сделаете колодец из ж/б колец или кирпича
Недостатки:
срок службы стен деревянного колодца не превысит 10-15 лет, венцы сруба придется заменять
такие колодцы требуют ежегодной очистки стен сруба от илостных образований
рытье таких колодцев ведется без укрепления стен шахты, что повышает уровень опасности обвала земли внутрь шахты
Сделать стенки колодца из монолитного бетона
Преимущества:
такой способ полностью исключает протекание поверхностной воды через стыки, какие имеются при устройстве колодцев из колец или сруба
Недостатки:
это более трудоемкий способ по сравнению устройства колодца из покупных колец – так как вам потребуется самим смешивать бетон, заливать его в опалубку (бетономешалку и опалубку можно взять в аренду, что снизит денежные расходы)
длительный срок устройства колодца, так как на затвердевание одного кольца (по уровню опалубки) требуется не менее 7 суток
так же прочность стен монолитного бетона, может быть меньшей, в отличие от колец, изготовленных в заводских условиях
Сделать стенки колодца из кирпича
Преимущества:
устройство стен колодца из кирпича, обладает теме же преимуществами, что и устройство стен колодца из монолитного бетона
Недостатки:
этот способ самый трудоемкий, по сравнению с другими способами устройства стен колодца
при устройстве стен колодца из кирпича необходимо обладать навыками кладки кирпича, требуется армирование стен для увеличения их прочности, а так же необходимо устройство фундамента под кирпичную стену
так же при устройстве такого колодца, необходимо укреплять стены шахты колодца деревянными кольцами, чтобы исключить обвал грунта внутрь шахты
Как сделать колодец с применением ж/б колец мы с вами рассмотрим более подробно
.
Материалы для устройства колодца
железобетонные кольца (желательно заводского изготовления)
крупный и мелкий щебень (для устройства донного фильтра колодца)
глина (для устройства «замка» вокруг верхнего кольца колодца)
песок и цемент (для заделки стыков между кольцами)
скобы (для соединения и фиксации колец между собой – минимум три скобы на одно соединение)
бревна и доски (для устройства щита под кольца)
Железобетонные кольца заводского производства по прочности и качеству превосходят кольца, изготовленные в частных фирмах или «кустарным» способом. Кольца заводского производства изготавливают при помощи «центрифуг» и «вибраторов» - что делает бетон прочным, не имеющим внутренних пор и скрытых трещин, которые впоследствии могут стать причиной разрушения кольца в уже готовом колодце. Давление почвы на стены колец колодца может достигать 10- 15 тонн на квадратный метр.
Инструменты
лопата штыковая и совковая
лопата саперная или лопата с коротким черенком – примерно 40-50 см
насос (для откачки воды и намывного песка)
трос или цепь (для подъема ведра с грунтом со дна шахты колодца)
ведро (для грунта)
веревочная лестница
Так же для подъема грунта на поверхность вам потребуется «тренога» с блоком-подъемником. Блок-подъемник:
Устройство колодца
Устройство колодца, шаг первый
выравниваете площадку, на месте где будете копать колодец
примерно начертите на земле круг диаметром больше на 10 см, чем диаметр кольца
при помощи штыковой лопаты начинайте копать по окружности яму для установки первого кольца
глубина ямы должна быть такой, чтобы после установки, первое кольцо выступало над поверхностью почвы на 8-10 см
делаете щит из бревен и досок для установки и подачи колец в шахту (высота щита должна быть на уровне соединительных скоб)
закатываете кольцо на щит и с двух сторон поднимаете кольцо и опускаете в яму
устанавливаете на торец кольца три соединительных скобы
стыки между кольцами заделываете при помощи цементно-песчаного раствора
Примечание:второе и следующие кольца устанавливаем таким же способом, как и первое, закатываете на щит и, подняв с двух сторон, направляете его в установленные скобы.
Устройство колодца, шаг второй
устанавливаете треногу над кольцом, на которой крепите вал со шкивом, через шкив перебрасываете трос или цепь, к которой с одной стороны прикреплено ведро
спускаетесь внутрь колец и приступаете к выемке грунта при помощи саперной лопатки, укладывая его в ведро
в варианте «А» подъем грунта осуществляет тот же человек, который находится в шахте колодца, для облегчения подъема грунта на поверхность следует использовать ведро емкость 8 л. Для такого способа выемки грунта достаточно двух человек
в варианте «Б» выемка грунта осуществляется человеком, находящимся на поверхности, при использовании подъемника, в этом случае можно использовать ведро с большей емкостью – до 12 л. Если подъемник не оборудован стопором, то для такого варианта подъема грунта на поверхность потребуется три человека
Примечание:для того чтобы кольца опускались ровно, вынимайте грунт с середины кольца, оставляя не тронутым грунт под торцом первого кольца, после того как вы углубились примерно на 80 см, может приступать к выемке грунта из-под торца первого кольца, обкапывая его по кругу.
Процесс заглубления третьего и последующих колец осуществляете таким же способом, как заглубляли первые два кольца.
Важно! Если вы планируете провести водопровод в дом, то необходимо во втором кольце от поверхности грунта сделать отверстие, через которое будет проходить водопроводная труба. Диаметр отверстия должен быть в 1,5 раза больше диаметра водопроводной трубы, что после ввода трубы в колодец, позволит хорошо заделать отверстие цементно-песчаной смесью.
Устройство колодца, шаг третий
после того как через грунт начинает просачиваться вода (это может проявиться примерно после того, как вы заглубили 6 или 7 кольцо, но это усредненная цифра – все зависит от того, на какой глубине расположены водоносные жилы), если вода прибывает слабо, продолжаете углубляться, пока вода не начнет интенсивно поступать в колодец
Примечание:количество жил (это что-то наподобие родника) должно быть не менее трех, если их две или одна, то следует еще углубиться на 30-50 см.
когда вода в колодце начнет интенсивно прибывать, необходимо прекратить углубление колодца и при помощи вакуумного насоса- «лягушки» откачивать воду и песок, который намывается поступающей водой
Примечание:при этом первое кольцо может полностью углубиться в плывун, не пытайтесь полностью откачать весь песок, в этом случае вы можете просто пройти водоносный слой и поступление воды полностью прекратиться.
Когда следует полностью прекратить откачку воды и песка из колодца, точного определения нет. Я, например, откачивал воду и песок так:
первый раз, когда колодец начал заполняться водой, полностью откачал воду, спустился в шахту колодца и углубился еще на 50 см, при этом насос должен работать и откачивать намывной песок, иначе вы просто не успеете вынуть и трех ведер грунта, как окажетесь, покалено в воде с песком
второй раз я откачивал воду спустя 12 часов, когда уровень воды в колодце достиг отметки около 1 метра, откачал песок, пока не стали хорошо видны водоносные жилы
И так, когда работа по откачке воды завершена, закройте колодец сверху шифером или деревянным щитом, что бы никто не попал внутрь колодца (кошки, собак и т.п.) Для того чтобы узнать, какой уровень воды будет в колодце необходимо подождать примерно одни сутки.
Примечание:иногда в кольцах не заделывают боковые отверстия, чтобы обеспечить дополнительный приток воды, если водоносные жилы со дна колодца не наполняют колодец водой (от 0,8 до 1,2 м выстой), но при этом повышается риск попадания в колодец «верховодки» - поверхностных вод, что не желательно.
На следующий день, необходимо откачать всю воду из колодца и весь намытый песок. Следующим шагом будет укладка на дно колодца «фильтра» из камней и гравия.
после того, как вода из колодца полностью откачена, необходимо на дно колодца уложить небольшие камни, а сверху насыпать слой щебня толщиной 30-50 см, это и будет служить фильтром поступающей воды в колодец, песок будет сдерживаться, и водоносные жилы уже не будут забиваться песком
Примечание:если поступление воды в колодец не интенсивно, то толщину фильтра из гравия целесообразней сделать не более 30 см, в противном случае приток воды в колодец еще уменьшится и уровень воды в колодце будет не большой. Средний уровень воды в колодцы можно считать 1,5 кольца, это примерно 130-150 см.
после завершения работы по устройству фильтра, необходимо чтобы колодец вновь наполнился водой
Пока колодец наполняется водой, можно приступить к рытью канавы для укладки водопроводной трубы к дому.
заглубление водопроводной трубы может быть различным, все зависит от того, на какую глубину в вашей местности промерзает грунт, но глубина должна быть не менее уровня отверстия оставленного в кольце для ввода трубы
после того, как траншея готова, выравниваете ее дно и укладываете трубу (желательно металлопластиковую диаметром 32 мм). Металлопластиковая труба эффективнее металлической и ее легко завести в колодец – она легко принимает нужную форму
вставьте трубу в отверстие в кольце, спуститесь в колодец до нужного уровня и постепенно заводите трубу в колодец, аккуратно подгибая ее. Труба не должна полностью доходить до дна колодца – расстояние между трубой и поверхностью дна должно быть не менее 25-30 см. Это расстояние гарантирует то, что во время забора воды в водопровод не попадет песок со дна колодца, и не повредит водозаборную станцию
откачайте воду из колодца, а так же намытый песок со щебня, и вбейте в дно колодца металлический штырь, к которому прикрепите водопроводную трубу.
После того как водопроводная труба уложена, вокруг колодца необходимо сделать замок из глины толщиной не менее 50 см, расстояние от кольца – не менее 1,5 м
.
Над колодцем можно соорудить деревянный «домик», но в этом случае, при заборе воды с помощью насосной станции, можно накрыть колодец ж/б съемной крышкой, в которой обязательно нужно сделать отдушину, через которую колодец будет «дышать».
Если даже колодец находится на территории вашего земельного участка – то должен быть закрыт, так как в открытый колодец могут попасть домашние животные, грызуны, пыль и прочие посторонние предметы, которые могут привести к загрязнению колодца.
Примечание:если ваш колодец находится за границей вашего земельного участка, то следует сделать ограждение вокруг колодца в радиусе не менее 3 м.
Так же не маловажным является и дальнейшее обслуживание колодца – его очистка.
Дезинфекция и очистка колодца
Очистку колодца необходимо выполнять не реже двух раз в год. Если в колодец попали посторонние предметы или живность (мелкие грызуны, птицы и т.д.), то следует выполнить следующие действия по очистке колодка:
с помощью глубинного насоса (например, типа «Малыш» или «Ручеек») откачиваем воду из колодца
когда вода полностью откачена, спускаемся на дно колодца по веревочной лестнице, очищаем дно колодца от посторонних предметов, ила и удаляем намытый песок
так же очищаем стенки колец при помощи веника (щетки) от пыли, грязи, слизи и т.д.
весь мусор поднимаем из колодца на поверхность и утилизируем его на расстоянии не менее 20 метров от колодца (закапываем в грунт)
После того, как колодец очищен от мусора, или и посторонних предметов, необходимо произвести дезинфекцию.
В начале необходимо обрызгать стенки колодца хлорным раствором, для этого может подойти веник, щетка с длинным ворсом и т.п.
Примечание:хлорный раствор можно приготовить следующим способом – на 1 литр воды необходимо 15-25 мг хлорки. Обработка – 0,5 л на 1 кв. м стен колодца.
После того как колодец наполнился водой, в него вносим хлоросодержащий препарат из расчета 100-150 мг (г) активного хлора на 1 л (куб. м) воды в колодце.
Воду в колодце тщательно перемешиваем, плотно закрываем колодец крышкой (щитом) на 2 часа.
По истечении установленного времени, колодец открываем, откачиваем воду и ополаскиваем стены чистой водой. Если в воде остается запах хлора, то воду из колодца снова откачиваем – такая процедура повторяется до тех пор, пока запах хлора в воде полностью не исчезнет.
Примечание:определение объема воды в колодце – если кольца вашего колодца имеют размеры – 1 м внутреннего диаметра, а высота кольца 0,9 м, то одно кольцо содержит 0,7 куб. м воды (или 700 литров)
После проведения всех вышеперечисленных работ, вы при желании можете отнести воду для анализа в СЭС. Но это делается исключительно по воле хозяина колодца, так как колодец находится на его участке и является частной собственностью – обязательного отчета о проведенных работах законодательство в таких случаях не предусматривает, это распространяется только на колодцы общего пользования – государственные.
Установка водозаборного оборудования
Станции типа САВ
САВ – станция автоматического водоснабжения. Данная станция обеспечивает постоянное давление в домашнем водопроводе за счет вакуумного накопительного бака.
Все требования по установке и пуску станции подробно написаны в прилагаемой инструкции, так что цитировать инструкцию не имеет смысла.
Примечание:нужно учесть один нюанс – требуется обратный клапан, который устанавливается на входное отверстие воды и не позволяет ей стекать обратно в колодец. Так что при покупке станции не забудьте купить и обратный клапан.
Для того чтобы вам было легче определиться еще до похода в магазин, какая станция вам подойдет по ее техническим параметрам, кратко ознакомимся с ее техническими характеристиками:
Электропитание - 220В±10%~50Гц
Максимальная высота всасывания: "Leader" / "Standard" - 8,5м / 7м
Диаметр входных и выходных отверстий - 1" (дюйм)
Диапазон рабочих температур воды - 1-40°С
Емкость гидроаккумулятора - 20 – 100 л
Так же для подачи воды в дом можно применить и вибрационные насосы типа:
«Малыш»
«Ручеек»
Вот краткие технические характеристики данных насосов:
Насосы работают от сети - 220 Вт
Потребляемая мощность – от 180 до 300 Вт/ч
Максимальная подача воды – от 1 до 1,5 м3/ч
Глубина подъема воды может достигать 10 м, но при этом сокращается значение максимальной подачи воды на 10-15%
Если вы будете использовать насос такого типа, то вам потребуется установить на чердаке дома накопительный бак, в который будет поступать вода из колодца.
Но этот вариант уже не столь актуален – в настоящее время заменить накопительный бак можно гидроаккумулятором, который, как и станция САВ будет поддерживать постоянное давление в водопроводной системе вашего дома.
Техника безопасности при устройстве колодца и при проведении его очистки
При выполнении работ связанных с необходимостью спуска людей в шахту следует соблюдать правила безопасности проведения глубинных работ.
Первое что необходимо сделать перед спуском в шахту колодца – проверить его загазованность.
Как это сделать?
Опускаем в шахту колодца зажженную свечку и по характеру горения пламя определяем, есть газ в колодце или нет:
если пламя свечи горит нормально – то в шахте колодца газа нет
если пламя меняет свою форму, но не гаснет – консистенция газа в колодце присутствует в небольшом количестве
если по мере погружения свечи пламя гаснет – то в колодце большое, опасное для жизни содержание газа
.
Чтобы удалить газ из шахты колодца можно прибегнуть к следующим способам
с помощью связки травы или соломы (связка должна быть примерно равна диаметру колодезных колец) – неоднократно поднимаем и опускаем связку на длинной веревке для удаления газа из шахты. После берем пучок сухой травы, поджигаем ее и бросаем на дно колодца, для удаления возможных остатков газа
выветривание – используем вентилятор (или например, пылесос)
есть еще один эффективный способ: использование печки-«буржуйки», со дна шахты колодца выводим трубу из кровельного железа диаметром не менее 100 мм, через колено из такой же стали, делаем ввод в поддувало печки – вовремя топки, газ из колодца будет удаляться посредством тяги
.
Так же необходимо соблюдать следующее требование:
если вы находитесь на дне шахты колодца и почувствовали головокружение, сонливость, нехватку воздуха, глаза начинают слезиться – то следует сразу же подняться на поверхность
нельзя работать на дне шахты колодца без страхующего пояса или если такового не имеется, то просто обвяжитесь веревкой – это необходимо, для того чтобы, при резком ухудшении самочувствия вас могли поднять на поверхность
.
При подъеме ведра с грунтом со дна шахты колодца, старайтесь находиться не по центру колодца – прижмитесь к стенке, так как в случае обрыва ведра находясь по центру колодца, вы можете получить серьезную травму головы.
Опасно опускаться в шахту колодца, если ж/б кольца не скреплены между собой соединительными скобами, так как при подвижке грунта, кольца могут сместиться и перекрыть выход со дна колодца, что может привести к трагическому исходу.
При дезинфекции колодца хлоркой используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки) – что предохранит органы дыхания и зрения от воздействия едкого запаха и испарений хлора.
Примечание:если вы выполняете работу по устройству колодца не сами, а с помощью наемных работников – обязательно потребуйте от них соблюдения правил техники безопасности при проведении работ.
P. S.
У меня установлена станция САВ Leader 100 – 24, работает уже два года и вполне удовлетворяет требованиям.
|
